Сообщений в теме: 291

[Pyher (Жека)]

Есть вот какой момент. Выставив ВМТ (распредвал эксцентриками вниз) закрываю крышку клапанов, затягиваю. В окнах осей коромысел видно, что они провернуты в крайнее положение, т.е. клапана зажаты. Заливаю масло в двигатель и начинаю вращать коленвал вручную - компрессии нет вашпе. После оборотов так пяти - десяти начанает появляется. Оси коромысел постепенно проворачиваются и риска смещается к центру. Такую процедуру выше описывал Александр помойму (подключал батарею к стартеру). Так вот к чему я, получается что при сборке, если гидрики заряжены и не "Ватные", то полюбому имеет место быть "зажатость клапанов", потом они постепенно стравливают масло и оси коромысел втают в рабочее положение.

Что касается шайб (конкретно по моему мотору SC37): В стоке шайбы толщиной 1мм. Если произвести ремонт клапанов, ну тоесть поправить седла и притереть, получается что посадка клапана становится глубже, соответственно шайбы под гидрокомпенсаторами нужно менять на более тонкие (придусмотрены шайбы 0, 5 мм.)

З.Ы. Это мои личные наблюдения, если в чем то не прав, прошу поправить))

 

шайбы стоковые есть и 0,5 и 1 мм - с завода в моторе.

 

и эта... гидрики пустыми ставят...

как ты на полных гидриках зазор под шайбы узнаешь, а?

[mikola_413(Николай)]

шайбы стоковые есть и 0,5 и 1 мм - с завода в моторе.

и эта... гидрики пустыми ставят...
как ты на полных гидриках зазор под шайбы узнаешь, а?
[/quote][/quote]

Жень, а каким я образом их пустыми сделаю?) Масло набито под плунжер и его можно выгнать только сдавливая. Я их и не заполнял ничем, это один момен. Второй момент, что если их поставить "сухими " то грохот при запуске точно обеспечен. Да и как там повлиет на регулировку сухой он или нет? он же в любом случае выдвинут на всю высоту, или я ошибаюсь?))
Что касается зазора - мне незачем замерять, т.к. у меня все шайбы 1мм. То что с завода устанавливаются шайбы разной толщины я не спорю (я писал про свой мотор). А как там и чего регулируется мне самому интересно. Сама суть что при сборке мотора клапана зажимает, значит зазора нет, а стравив давление гидрики полюбому уже в рабочем состоянии.
Да и дабы не мучаться вопросом где какие шайбы стояли нужно просто при вскрытии промониторить где и по сколько их было. Оттуда и плясать. (хочу заметить, что сам этого с первого раза не сделал, и мне тупо повезло что они все одинаковые)

[SnakeOrsk (Влад)]

Что касается шайб (конкретно по моему мотору SC37): В стоке шайбы толщиной 1мм. Если произвести ремонт клапанов, ну тоесть поправить седла и притереть, получается что посадка клапана становится глубже, соответственно шайбы под гидрокомпенсаторами нужно менять на более тонкие (придусмотрены шайбы 0, 5 мм.)

З.Ы. Это мои личные наблюдения, если в чем то не прав, прошу поправить))

Не помню говорил я об этом или нет, но мои личные выводы по вопросу гидриков и шайб таковы:

шайба в 0,5мм - мёртвому припарка. Потому что толщина шайбы не измерима с рабочим ходом гидрика. Подкладывая шайбу мы изменяем рабочий диапазон гидрика. Никак не влияя на жёсткость (амплитуду).

[SnakeOrsk (Влад)]

Жень, а каким я образом их пустыми сделаю?) 

Если гидрик протереть , то можно обнаружить маленькое отверстие. Ткнуть туда швейной иглой и одновременно сдавить. Таким образом выпустить с него кровь.

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Вот если так сделать, то сломаешь либо иголку либо гидрик, но скорее всего и то и другое. Чтоб пустить ему "кровь" надо надавить зубочисткой в цнтральое отверстие. Зубочистка надавит на шарик клапана, тот откроется и позволит сжать гидрик, выдавливая масло наружу. Так надо сделать несколько раз, чтоб опустошить его полностью.

[mikola_413(Николай)]

Вот если так сделать, то сломаешь либо иголку либо гидрик, но скорее всего и то и другое. Чтоб пустить ему "кровь" надо надавить зубочисткой в цнтральое отверстие. Зубочистка надавит на шарик клапана, тот откроется и позволит сжать гидрик, выдавливая масло наружу. Так надо сделать несколько раз, чтоб опустошить его полностью.

Вот это уже дельный совет Спасибо, возьму на заметку

[mikola_413(Николай)]

Не помню говорил я об этом или нет, но мои личные выводы по вопросу гидриков и шайб таковы:
шайба в 0,5мм - мёртвому припарка. Потому что толщина шайбы не измерима с рабочим ходом гидрика. Подкладывая шайбу мы изменяем рабочий диапазон гидрика. Никак не влияя на жёсткость (амплитуду).[/quote]

Вполне конструктивный момент

[mikola_413(Николай)]

Общем перечитал еще раз тему и допетрил зачем мне Жека упомянул "сухие" гидрики при регулировке. И как это все устроено. Прошу простить за местами вышенаписанную "чушь", так как я не ради выпендрежу затеял писанину, а с целью улучшения кругозора и более детального познания окружающего Мира))))

[Pyher (Жека)]

никакого грохота не будет, они наполняются моментально.

цокают минуты 2-3, потом выбирают зазоры и всё тихо. а вот выдавить лишнее масло из него кулачком - может поэтому у тебя распред менять пришлось? там усилие шо пипец - и иголок давящих на шарик нет никаких.

 

ну славно, что разобрался.

[mikola_413(Николай)]

 

[SnakeOrsk (Влад)]

Перед тем как снимать двигатель, попробуй заменить вспомогательные пружинки гидриков под пробками на более мощные, мож поможет. Тут вариантов 2, я проверял. 1й - в автомагазине нашёл пружинку, подходящую чика-в-пуку только с более толстым витком, на ценнике было написано что-то типа "пружинка тормозного пальца", вобщем откуда-то с отечественных тормозов, цена - толи 6 толи 8р. 2й вариант - пружинки с ремкомплекта для вазовских коробок, они ещё более жёсткие, продаются комплектом по 3 штуки с шариком. В итоге у меня щас в заднем горшке стоит 1й вариант, в переднем - 2й, задний явно громче. В задний тоже планирую поставить вазовские пружинки.

Озадачился вопросом пружинок. Итог таков:
1. ремкомплект переднего суппорта ВАЗ. На 4 осях надеты пружинки. Но их жёсткость, по моим ощущениям, примерно такая же, если не меньше, чем оригинальных. Размер пружинок такой же как и у оригинала. Цена ремкомплекта в моём городе 80 рублей. В комплекте 4 пружинки и 4 штока(которые нахер не нужны).
2. ремкомплект КПП ВАЗ 06. В комплект входит 3 пружинки, 3 шарика и 3 пробки. Из 3-х пружинок 2 в размер, но жёсткость выше чем оригинал и диаметр проволоки побольше. О чём и писал kuz_biker. Одна пружинка по длине побольше чем две другие. Цена в моём городе 90 рублей.

3. ремкомплект КПП ВАЗ 08. В комплект входит 4 пружинки, 4 шарика и 4 пробки. Все 4 пружинки длиннее оригинала. Диаметр проволоки чуть толще. Жёсткость больше.Цена 90 руб.

 

Я у приятеля в автосервисе нашёл 2 б/у-шные пружинки от 08 КПП + купил комплект новых. В итоге получил 6 пружинок. Подрезал их до необходимой длины и поставил вместо оригинала. О результате отпишусть когда мотор верну на место. Но судя по отзывам kuz_bikerа результат должен быть положительный. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

[kuz_biker]

Слежу за темой. Очень интересно, какой у тебя будет результат.

[SnakeOrsk (Влад)]

Результат отрицательный. Компрессии ноль. Впускные клапана открыты. Заменил пружинки на родные и компрессия нашлась. Не понимаю как ты на передний цилиндр ставил ВАЗовские пружинки. Я их подрезал до размеров родных, но они явно сильнее по упругости.

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Ты явно что то не так сделал. Дело в том, что усилие этих пружинок ничтожно мало чтоб задавить клапана. И допуск там ой-ой, рычаг ваще никакой. Я ставил пружинки раза в два сильнее родных и всё работало ( только в моём случае фиг помогло, стук никуда не делся и никак не поменялся, помогла радикальная промывка маслоканалов.). совсем без пружинок тоже работает. но грохочет сильнее, вот и всё.

[SnakeOrsk (Влад)]

Да что там не так можно сделать? Пружинка одевается на шток и на неё накручивается пробка. 
Усилием пружинки проворачивает вал коромысла, а он эксцентричен. Тем самым прижимает коромысло к клапанам и открывает их. 

[kuz_biker]

С одним "НО". Чтобы открыть клапан, нужно продавить его пружину, которых две, одна в другой. Как маленькая пружинка может быть мощнее двух гораздо больших пружин? Либо что-то неправильно делаешь, либо что-то неправильно работает.

[SnakeOrsk (Влад)]

Я не берусь ничего утверждать. В своём сообщении (№113) изложил лишь факт.

Предложение о том что вал прижимает так, что открываются клапана - моё предположение.
Но реально, не понимаю что там можно сделать не так.
После того как мотор завёл на новых компенсаторах и старых пружинках (предварительно слегка растянув их до 20мм), посторонних стуков не услышал. 

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Я понял. Моторы у тебя и Кузбайкера разные. У него нет пробок, пружинки прижимаются верхней крышкой и свободы им там немерено. А у тебя нет верхней крышки, у тебя пружинки сидят в пробках и свободы им там нет, новые пружинки либо слегка большего диаметра, либо расстояния им на сжатие не хватает, либо и то и это, но она у тебя в момент закручивания пробки сжаты целиком и уже через них, клапана открывает усилие закрученной пробки.

[kuz_biker]

Перечитал ещё раз наш спор и понял, что ты сделал не так(возможно).  Если пружинка сожмётся до конца и витки упрутся друг в друга, вот тогда уже эксцентрик начнёт прожимать клапана. Пружинки слишком длинные. Хотя на своём моторе я их делал точно длиннее родных.

[kuz_biker]

Перечитал ещё раз наш спор и понял, что ты сделал не так(возможно).  Если пружинка сожмётся до конца и витки упрутся друг в друга, вот тогда уже эксцентрик начнёт прожимать клапана. Пружинки слишком длинные. Хотя на своём моторе я их делал точно длиннее родных.