Сообщений в теме: 74

[Ёжик (Сергей)]

за что 5 просят? за синхрон?

[Bacillus_Anthracis (Artem)]

Да, друг синхронил карбы. С него 5000 деревянных взяли. Могу даже узнать где :-)

[южный (Николай)]

Установил новый карб, точнее мембраны, помыл и почистил карбы, при сбросе газа сильно стреляет, как лечить???
Синхронизация не помогла(((

У меня тоже стреляют сильно, причём на 95м бензе поменьше. На нём зажигание регулируется?

[Raven]

Встретил интересный совет по синхрону карбов. Что скажут знающие люди про такой способ?

Ну если как на Урале, то
Что нам предлагают делать по книжке:

1- установить мотоцикл на подставку;
2- запустить двигатель;
2- включить 4-ю передачу;
4- выключить один из цилиндров, отсоединив провод высокого напряжения от свечи зажигания
5- увеличить число оборотов двигателя до показаний спидометра 50 км/ч
6- выждать несколько секунд, чтобы убедится в том, что режим стабилизировался, включить второй цилиндр и одновременно отключить первый;
7- поднимая или опуская дроссель путем вращения штуцеров на крышках карбюраторов, добивается одинаковых показаний спидометра для обоих случаев. Поскольку регулировка может продолжатся достаточно длительное время, необходимо следить за тепловым режимом двигателя, не допускать перегрева.

А расскажите мне дураку. Что есть пункт "6" ?

Мот работает на одном цилиндре. Разгоняем его до 50-ти (похер что колесо стоит и привод спидометра не работает), смотрим показания прибора.
Затем выдергиваем высоковольтные провода со свечей одного цилиндра и параллельно втыкаем высоковольтные провода на свечи второго цилиндра?

А после этого, п.7 - добиваемся одинаковых показаний спидометра! для обоих случаев? ( :dry: то есть, так провода и дергаем со свечей, и смотрим что получиться? )

Херрассе.

Я наверное сильно не понял чего-то

[Zavhoz (Zavhoz)]

Так этож рекомендация 60х годов для Уралов и Днепров, там привод спидометра от коробки. К тому же этот метод рекомендуется в заводской инструкции. когда это писалось тахометров в советском союзе небыло даже на автомобилях. Так что этот способ был единственно доступным. Применительно к нашим шадовкам такой способ естественно не прокатит. Можно конечно тахометр подключить и подогнать холостые переднего цилиндра под показания заднего, боле-менее по ровнее будет, но этот метод не даст должного качественного результата, хотя как бы и следует основному смыслу операции- заставить работать цилиндры одинаково. Гораздо лучше изготовить жидкостный синхронизатор и не заниматься изобретением велосипеда.

[Raven]

...
4- выключить один из цилиндров, отсоединив провод высокого напряжения от свечи зажигания
5- увеличить число оборотов двигателя до показаний спидометра 50 км/ч
6- выждать несколько секунд, чтобы убедится в том, что режим стабилизировался, включить второй цилиндр и одновременно отключить первый;
7- поднимая или опуская дроссель путем вращения штуцеров на крышках карбюраторов, добивается одинаковых показаний спидометра для обоих случаев. Поскольку регулировка может продолжатся достаточно длительное время, необходимо следить за тепловым режимом двигателя, не допускать перегрева.

Меня вот это интересует.
то есть реально сдергивает высоковольтный провод со свечей (при работаещием двигле, который на одном цилиндре достиг стабилизации на 50 км/ч) и накидываем высоковольтники на свечи второго цилиндра? Это действительно - "нормально"? :sick:

[СТОмотолог (Алексей)]

на урале это нормально. На электронном зажигании лучше высоковольтный провод сразу сажать на массу.

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Значит так друзья. волею судеб, у меня оказалось на настоящий момент две VT1100C. 92-го и 94-го года. 94-го года с конченным мотором, 92-го с нещадно богатящими карбами. Карбы от мота 94-го года не раз настраивались и ковырялись в процессе износа мотораи всё это время тоже богатили, но приемлимо, не слишком сильно. Таким образом, я решил собрать из двух мотов один, переставив карбы с 94 на 92 с полной их ревизией. Что выяснилось: Карбы разные. От 92-го года они с трубками, соединяющими фактически впускные коллекторы ( привет автору поста про синхронизацию урала и трубку между карбами. Тут не любят Радикал, скажите куда и я выложу их фотос трубками). Карбы от 94-го года ничего подобного не имеют и совершенно независмы друг от друга. Пружины золотников оказались разными по длинне у этих карбов, хотя кроме трубок карбы ничем не различаються. Далее- иглы,и все остальные детали одинаковые. В обоих блоках карбюраторов стоят жиклёры 165 что фронт, что зад. Так что у меня 4 жиклёра 165 теперь Жиклёры ХХ 42 в обоих карбах. при этом шадовка 94 из Японии, со спидометром в КМ, Щадовка 92 из США с вином и спидометром в милях. Однако вот так- жиклёры 165 в обеих. Уровень в обеих карбах был отличен от нормального (норма 9,2мм по поплавкам, из мануала)в сторону увеличения количества топлива в поплавковой камере. Колданул с карбами 94, употребив пружины от 92, ибо они оказались длиннее и выставив уровень какой положено. Работать стало получше, смесь стала более близкой к нормальной, пропали хлопки из глушаков, НО(!!!) при этом винты качества ХХ пришлось выкрутить аж на 4,5 оборота. Приечание- до этого, на обеих Шадовках наблюдался интересный эффект- стук карбов. Проявлялось явление при целиком открученной ручке в конце разгона на любой скорости ( особенно ярко на 1 и 2). Выглядел эффект так: Открываем ручку и помчались. И на каком то этапе ближе к концу разгона из карбов начинал раздаваться треск, явно удары золотника, мот терял мощность ( будь прямотоки, не услышал бы). При снятом фильтре ничего не менялось. Однако, если снять резинки, то треск пропадал, мощность не терялась. Какой то странный резонанс. У мота 92-го года сей эффект был заметно меньше, чем у мота 94-го. Помятуя, что пружин у меня теперь достаточно,а у мота 92 они длинее почти на сантиметр, я растянул пружины 94-го года на 15мм от исходного состояния. Случилось чудо- нормализовалась смесь практически до оптимальной, "трещащий" эффект сместился куда то совсем наверх и почти не мешает. Как и сколько едет пока трудно сказать, негде проехаться ( Москва...), сегодня ночью проверю П.С. Куда кинуть фоты карбов с трубками и остальные, если нафотаю что то?

[Бенжамин (Строганов Александр)]

В общем хорошо всё получилось. Смесь хорошая во всём диапазоне, выше 170 не разгонял, страшновато в городе, но он поедет быстрее. В общем доволен.

[Pyher (Жека)]

325 стрельба из глушаков = бедная смесь на холостых. или менять жиклёры ХХ на большие, или развернуть имеющиеся. этот мануал по синхрону с отключением котлов выкеньте нахрен, и удалите с форума. стоит эта процедура максимум 1000 руб. - работы на 1 час при наличии правильной отвёртки. Процедура описана в хондовском мануале!!! а не в ураловском бл..! 5000 тыс это с чисткой и тонкой настройкой (два дня работы минимум)

[Pyher (Жека)]

Значит так друзья. волею судеб, у меня оказалось на настоящий момент две VT1100C. 92-го и 94-го года. 94-го года с конченным мотором, 92-го с нещадно богатящими карбами. Карбы от мота 94-го года не раз настраивались и ковырялись в процессе износа мотораи всё это время тоже богатили, но приемлимо, не слишком сильно. Таким образом, я решил собрать из двух мотов один, переставив карбы с 94 на 92 с полной их ревизией. Что выяснилось: Карбы разные. От 92-го года они с трубками, соединяющими фактически впускные коллекторы ( привет автору поста про синхронизацию урала и трубку между карбами. Тут не любят Радикал, скажите куда и я выложу их фотос трубками). Карбы от 94-го года ничего подобного не имеют и совершенно независмы друг от друга. Пружины золотников оказались разными по длинне у этих карбов, хотя кроме трубок карбы ничем не различаються. Далее- иглы,и все остальные детали одинаковые. В обоих блоках карбюраторов стоят жиклёры 165 что фронт, что зад. Так что у меня 4 жиклёра 165 теперь Жиклёры ХХ 42 в обоих карбах. при этом шадовка 94 из Японии, со спидометром в КМ, Щадовка 92 из США с вином и спидометром в милях. Однако вот так- жиклёры 165 в обеих. Уровень в обеих карбах был отличен от нормального (норма 9,2мм по поплавкам, из мануала)в сторону увеличения количества топлива в поплавковой камере. Колданул с карбами 94, употребив пружины от 92, ибо они оказались длиннее и выставив уровень какой положено. Работать стало получше, смесь стала более близкой к нормальной, пропали хлопки из глушаков, НО(!!!) при этом винты качества ХХ пришлось выкрутить аж на 4,5 оборота.

Приечание- до этого, на обеих Шадовках наблюдался интересный эффект- стук карбов. Проявлялось явление при целиком открученной ручке в конце разгона на любой скорости ( особенно ярко на 1 и 2). Выглядел эффект так: Открываем ручку и помчались. И на каком то этапе ближе к концу разгона из карбов начинал раздаваться треск, явно удары золотника, мот терял мощность ( будь прямотоки, не услышал бы). При снятом фильтре ничего не менялось. Однако, если снять резинки, то треск пропадал, мощность не терялась. Какой то странный резонанс. У мота 92-го года сей эффект был заметно меньше, чем у мота 94-го. Помятуя, что пружин у меня теперь достаточно,а у мота 92 они длинее почти на сантиметр, я растянул пружины 94-го года на 15мм от исходного состояния. Случилось чудо- нормализовалась смесь практически до оптимальной, "трещащий" эффект сместился куда то совсем наверх и почти не мешает. Как и сколько едет пока трудно сказать, негде проехаться ( Москва...), сегодня ночью проверю

П.С. Куда кинуть фоты карбов с трубками и остальные, если нафотаю что то?

чистить, синхронить, настраивать, смотреть мембраны.

[Bacillus_Anthracis (Artem)]

...
4- выключить один из цилиндров, отсоединив провод высокого напряжения от свечи зажигания
5- увеличить число оборотов двигателя до показаний спидометра 50 км/ч
6- выждать несколько секунд, чтобы убедится в том, что режим стабилизировался, включить второй цилиндр и одновременно отключить первый;
7- поднимая или опуская дроссель путем вращения штуцеров на крышках карбюраторов, добивается одинаковых показаний спидометра для обоих случаев. Поскольку регулировка может продолжатся достаточно длительное время, необходимо следить за тепловым режимом двигателя, не допускать перегрева.

Меня вот это интересует.
то есть реально сдергивает высоковольтный провод со свечей (при работаещием двигле, который на одном цилиндре достиг стабилизации на 50 км/ч) и накидываем высоковольтники на свечи второго цилиндра? Это действительно - "нормально"? :sick:

Так потому и спрашиваю. Я же говорю, что мне показался очень странным данный совет. Но я не технарь. Что у человека выдернуть и переставить в процессе работы я знаю, и то вопросы возникают, а в технике я дилетант, на уровне закрутить гайку - поменять жидкости, и так по мелочи. Отладка механизмов это не мое. По этому и спрашиваю у знающих людей, что бы в просак не попасть :-)

[Pyher (Жека)]

на урале это нормально. На электронном зажигании лучше высоковольтный провод сразу сажать на массу.

дружище, ты меня извини конечно, но зачем высоковольтный плюс сажать на минус? для эффектного фейерверка?

[Бенжамин (Строганов Александр)]

чистить, синхронить, настраивать, смотреть мембраны.

Еслиб так просто всё решалось... Только я не спрашивал, я описал как нормализовать хронически богатую смесь. Кстати ездил мот великолепно после этого и ел немного. Однако стало становиться всё хуже и наконец стало как было. Открываю карбы, замеряю пружины- эти гады вернулись в иначальное состояние!!! То есть снова просели! Снова вытянул на нужный размер и заказал новые. Видимо старые так и будут проседать. Приедут новые, замерю и выложу размер.

[СТОмотолог (Алексей)]

[attachment=10817].png[/attachment]

на урале это нормально. На электронном зажигании лучше высоковольтный провод сразу сажать на массу.

дружище, ты меня извини конечно, но зачем высоковольтный плюс сажать на минус? для эффектного фейерверка?

точно объяснить не смогу, но что бы катушку не спалить. На урале, для этого на катушке стоят разрядники (внизу сбоку крючки). если провод со свечи снять искра будет проскакивать там.

Прикрепленные изображения

• 

[unk1500 (Сергей)]

После Урала на Тени просто скидывал колпаки со свечей, потом знающие люди сказали, что мне очень повезло, что не спалил себе мозги. Много раз говорили, что надо сажать ВВ-провода на массу.

[Pyher (Жека)]

чистить, синхронить, настраивать, смотреть мембраны.

Еслиб так просто всё решалось... Только я не спрашивал, я описал как нормализовать хронически богатую смесь. Кстати ездил мот великолепно после этого и ел немного. Однако стало становиться всё хуже и наконец стало как было. Открываю карбы, замеряю пружины- эти гады вернулись в иначальное состояние!!! То есть снова просели! Снова вытянул на нужный размер и заказал новые. Видимо старые так и будут проседать. Приедут новые, замерю и выложу размер.

эх... ну ладно.

хронически богатую смесь ты заткнул... да не там.
настойки американских и японских мотов абсолютно разные. На них так же разные мембраны с разными перепускными отверстиями и разные само собой пружины. Увеличив жёсткость пружины (растянув её) ты тупо уменьшаешь подачу смеси, при этом беднее она не становится. Мот едет лучше, но не так как должен. Жиклёры, кстати тоже должны быть разные. ( Про 1100 С не скажу точно, а у 1100 С2 132,135 на японцах и 175,180 на америке) - разница не маленькая, да?

Далее, то, что называешь стук карбов - это не что иное как отстрелы топливной смеси во впускной коллектор. Причин бывает несколько - слишком большой перелив, слишком бедная смесь и сбитые фазы.

И Интересно про трубочки, соеденяющие карбы со впускным коллектором. У ж не трубочки ли это, идущие на САб фильтр? На половине японцев два воздушных фильтра!!! (один из них маааленький такой, половина же народа даже не догадывается о его существовании, а беды он причинять умеет, уж поверь) и, соответственно, должно быть место, куда эти трубочки втыкать...

в общем "компот" ...

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Del

[npycb (npycb)]

[Bohdan (Bohdan)]

Господа бывалые, помогите опознать карбы. начало эпопеи тут http://hondashadow.r...start=45#110979 в общем, заехал вчера к хорошему карбюраторщику (по отзывам), открыли карбы и начали смотреть. 1. По "мануалу" маркировка карба не сходится, должен быть VD**** а стоит K*4** 2. Жиклер таки с маркировкой оказался, но, 135(!!!) игла без регулировки и опознать не удалось. Уровень при этом был выставлен на минимум... а карбы заливали нещадно. Свечи черные. Аппарат VT1100C2ACE97-го, вибручий который, спидометр в км/ч, на баке японские иероглифы, и запросто полмота могут иметь неродные запчасти... И я и мастер были слегка в шоке, от картины, выставили уровень по мануалу, винты были выкрчены один на 3 второй на 4,5 оборотов, синхронизация напрочь отсутствовала. Отсинхронили, до выяснения истории карбов и того почему такой жиклер (кстати ХХ жиклер "по мануалу правильный") тонко настраивать не стали. В результате мот стал заметно резвее, но захлебы остались, переместившись на обороты повыше, соответственно динамика добавились, но все равно мы "задумчивые", хлопок в выхлопную трубу после выключения зажигания исчез. Вот сижу репу чешу у думаю, - что же там за карбы, от чего они стоят и что вообще со всем этим делать?! Если карбы все же "родные" то как вариант искать родные иглы и жиклеры? Или взять джеткит диноджетовский лайтовый с иглами DNO131 и жиклерами 160/165/170? Или купить только жиклеров? Но что делать с иглами неопознанными??? Какая маркировка игл должна быть правильной? (там что-то было нацарапано (ничего общего с маркировкой по мануалу) , но я дурак не запомнил, вечером снова залезу, посмотрю точную маркировку игл и карбов... Или покупать карбы в сборе, и если да то какие? На ибее вариантов много, цены конечно ахтунг... В общем выручайте, бывалые ПыСы и разъясните пожалуйста разницу между богатит и переливает? Интуитивно чувствую что это не одно и тоже, и что переливать может и бедной смесью, а богатой недоливать, или я вкрай запутался?