Сообщений в теме: 50

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Вот это вот "буду выпрессовывать" меня как то смутило... я не советовал самому их выпрессовывать. Для этого необходимо недюжинное оборудование и такая же квалификация. Так же смутил вопрос по поршням- "они что не цилиндрические?" Человек задавший подобный вопрос рискнул раскидать шадовий мотор- смело... А теперь выясняется что он ещё и не в МСК живёт и доступа к сервисам Алтушки и Механики не имеет, что резко меняет направление движений.

 

Итак, слушаем внимательно.

1. Лезем на ебей и ищем поршневые от Шадовок 85-94гг. Найдя по сносной цене и доставке покупаем. Они будут в номинале ( под поршень 87,5). Инспектируем их и в случае необходимости расточки лезем на партзиллу с целью купить поршни +0,25. От Шадовы 85- 94 их нет. Зато есть от С2, их и берём мвесте с кольцами. Если же цилиндры ремонта не требуют, там же, на ебее, покупаем номинальные поршни с кольцами. Далее покупаем колечки Кольбеншмидт от Мазды 6 или форда 2,0 ( 800р комплект на поршень). . Далее два варианта. Если компрессионные кольца на купленных поршнях в порядке, от кольбеншмидта ставим только маслосъёмное. Если в износе, точим канавки под кольца в поршнях на 0,2мм и ставим все кольца кольбеншмидт. Пальцы поршней- инспекция, при необходимости замена либо на новые родные, либо при доступе к станкам от жЫгулей. Диаметр 22мм, по длине их необходимо будет укоротить. 

 

П.С. Есть ресурсик один- Парттрейд. Списываеся, созваниваемся и пробуем у них заказать поршни +0,25 по родному партнамберу. Раньше у них были кольбеншмидтовские поршни чётко для нашего мотора. От поршней Ц2 они отличаются компрессионной высотой. Некритичное отличие, небольшое, но оно есть.

 

Далее шатунная группа- инспектируем ВГШ. При износе замена шатунов. Шатуны на ебее как грязи. Однако скорее всего там всё цело. Вкладыши лучше заменить, однако этот узел как показала практика изнашивается слабо.

 

Далее- ГРМ. и вот тут начинается песенка.

1. Инспекция распредвалов, коромысел на предмет задиров и износа.

2. Инспекция на предмет износа направляющих, при необходимости их замена. Делаете самолёты, выточите и направляющие. Одно но- необходима мастерская с оборудованием и мастерами, которые в сотоянии провести операцию замены направляющих, ремонт сёдел, притереть клапана к ним. там надо очно греть, точно охлаждать и т.д. Есть ещё один путь, но о нём позже, это альтернатива.

3. Замена маслосъёмных колпаков. на Кортеко конечно же. и впуск и выпуск.

4. Инспекция гидрокомпенсаторов с промывками и прочее, точно как написано в мануале. При отбраковке снова ебей.

5. Цепи грм-  только новые.  Плюс инспекция натяжителей. Скорее всего они в норме.

 

Система смазки. Снимаем маслонасос и инспектируем точно по мануалу. Скорее всего это уже хлам. Ебей- покупаем маслонасос от Шадовы позднее 95-го года, инспектируем его. Только так, никаких насосов от шадовок до 94-го года, даже не смотрим на них.

 

Собираем мотор. Собираем правильно, читаем всё, что писал на форуме Куз-байкер о герметиках и как мазать. Прокладки рубим сами из картона. Если денег ну очень много, можно и купить конечно же, но доставка из сша... надо вагон денег. Поэтому рубим. Прокладки под головами если не распались на состовляющие можно обновить и использовать вторично- на форуме есть как. Сальники штока сцепления ( 8Х25) и  маслоканала на выжиме в крышке сцепления ( по моему 7Х18Х5, № 91220-MG8-003  ) меняем.

 

Собрали, заводим, греем. пока греется, берём гибкую подводку от раковины под резьбу в кране М10 шаг 1,25, прилаживаем к ней манометр на 10 кг/см. Выкручиваем датчик давления масла, вкручиваем хитрожопый прибор, прилаживаем тахометр- мерим давление. Должно быть 4,5 кг при 5000 об. Далее- откручиваем блестючку с правой крышки картера. видим болт! откручиваем, вкручиваем вместо него заранее изготовленный штуцер спаянный из сантехнического хлама и соединяем его с хитровыдуманным прибором. мерим давление там. На ХХ должен быть 1кг, на оборотах 3кг. 

 

Сборку делать чётко по мануалу, там всё с хентайными картинками. Уметь читать не надо. Малейшее отступление от мануала приведёт к повторному снятию мотора с рамы для исправления ошибок и скорее всего к тратам денег.

 

Совет номер раз: перед уставновкой цилиндров втыкаем в них центрующие фтулки и одеваем без поршней на картер. Инспектируем посадку на зеркала картера. Известный деффект- вытягивание посадочного места под фтулку заднего цилиндра в картере, в результате чего фтулка не даёт правильно сесть цилиндру на плоскость. результат- коробление цилиндра при сборке. устраняется укорачиванием фтулки на 0,5мм или по ситуации.

 

Совет номер два- вытащить центрующие фтулки будет легче если цилиндр нагреть градусов эдак до 80-ти. можно в воде если сначала его смазать солидолом и сразу же протереть потом. То же относиться и к деталям головы с этими фтулками.

 

Совет номер три: при посдке цилиндра на поршень с кольцами используй деревянную приблуду, чертежи в мануле есть. но кроме неё сделай так же оправку на манер автомобильной для сжимания колец. Тонкая оцинковка подойдёт.

 

Совет номер четыре: при сборке не жалей масла, всё обильно смазывай. особенно подшипники скольжения и поршневую при сборке. потом масло оттуда выгорит. однако не забывай, что места под герметик должны быть обезжирены.

 

Совет номер пять: В мастерской должно быть не просто чисто, а очень чисто. Первый враг это грязь. Особенно грязь с рук, попадающая по моему вообще везде.

 

П.С. Безумству смелых поём мы песню. Удачи Сергей. Если будут вопросы задавай тут.

 

П.П.С Не надо бояться ебея. Там как правило продают вполне себе неплохие вещи с довольно аысоким остаточным ресурсом.

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Теперь коробка. Причина вылетания 3 и 2 передачь низкое давление масла в системе смазки. почему я так и не понял, но первые признаки пониженного давления, это проскальзывание сцепления и выбивание 3-ей. Это только у этих моторов, у поздних всё иначе. Когда Сергей возмёт в руки первичный вал и увидит что кулачковая муфта на шестерне сбита, его по началу хватит удар и желание напиться с горя. однако не всё так худо. Во первых можно пошерстить опять же ебей на предмет коробок от шадовок 87-94 ( иногда 96)гг или VT800. коробки одинаковы. Это встречается там нечасто, но мне удавалось купить. Иногда продают только первичный вал в сборе- нам тоже подойдёт. Если там нету такого чуда, то берём дремель, диски к нему и приводим форму кулачков поближе к исходной, но с еле заметным скосом рабочей плоскости во внутрь. У меня такая шестерня долго работала, даже где то тут отчётик был по этому вопросу. Сложность одна- все кулачки должны равномерно касаться ответных частей на шестерне саттелите. Для этого использовал пасту из стержней. Перемазался весь как чушка, но результат получил. Кто то наваривал кулачки и уже потом точил- тоже вариант. Сколько прослужит не знаю.

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Альтернативный метод ремонта направляющих клапанов:

Подходим к станочникам и узнаём всё про накатку. Нам необходимо сделать внутреннюю накатку на направляющих с целью выдавить материал и уменьшить диаметр отверстия в конечном итоге. Затем просто разворачиваем под нужный размер.

Преймущества метода:

1. не нужна замена направляющих. Одна сложная операция идёт лесом.

2. не нужно центровать и разворачивать сёдла- вторая сложная операция туда же.

3. не нужны сами направляющие- экономим деньги.

4. народ бает, что такие направляющие имеют больший ресурс за счёт сохранения смазки в получишихся канавках. Тут я пас, не знаю, не утверждаю.

 

Недостатки- не выявлено, так что ты будешь первым если что

 

Посмотреть на такие направляющие можно в автомаге с железяками для жыгулей. Автоваз широко использует накатку именно в целях увеличения ресурса. но блин... место у них наверное нехорошее. что ни делают, получаются жЫгули.

[Бенжамин (Строганов Александр)]

И это... сделай пожалуйста замер диаметра цилиндра в хвостовике, где он не изношен. Судя по замерам поршней есть подозрение что это просто сильно изношенные, не точёные родные цилиндры. В этом случае работы и расходов по поршневой будет меньше.

 

О перегильзовке где то на любом ином производстве кроме тех, что занимаются этим, не мечтай. Да и гильз у тебя один фиг нету. выточить из титано-ирридиевой стали с напряжённой кристаллической решёткой честно стибренной с истребителя не получиться. необходим специально легированный чугун.

[Брат]

Исчерпывающе. 

[Ветал]

Я даже речь патирял

[SANDRO]

Бестселлер. Зачитался прям!

[p4elotron (Сергей)]

Да, исчерпывающе действительно! Спасибо! К своему позору, взяв бутылку пива и брата под бок (он преподает английский) сел за мануал. И, блин, понял, что горшки то не расточены у меня, просто мы, видать, привыкшие, что диаметр цилиндра - целое число. 87,5 это стандартный размер, а я по привычке его за расточенный принял... Посыпаю голову пеплом!

По существу:

1. Изготовление двух гильз, запрессовка, расточка, фрезерование, хонингование в лучшем у нас моторном центре 10000 стоит, думал дороже

Однако! Измерил горшки вдоль и поперек советским нутромером, нашел максимальный диаметр на изношенной поверхности - ф87,55. По мануалу предельный - 87,545. Следы хона еще остались, но не везде.

2. Когда снял цилиндры, обратил внимание, что замки компрессионных колец разведены примерно на 30дег между собой, тогда я еще хмыкнул в бороду, но не стал много думать, хотя, по всем канонам 180дег должно быть. Мануал согласился. Я так понял, что некто предыдущий, когда лопатил мотор, видимо перепутал компрессионное и маслосъемное на картинке. И главное! Концевой зазор колец примерно 1,3 мм  Вот вам и жор масла и дым и плохой запуск. 

Учитывая эти два события, приговорил кольца лишь. Зазор цилиндр - поршень в норме, 0,15 где то, мерил сначала по верху просто, а не по юбке. Пальцы тоже поменяю, а в остальном, пока оставлю. Считаю нецелесообразным морочиться с гильзами, если этим еще ходить и ходить.

 

Бенжамину, спасибо огромное за бесценные советы, буду обращаться, конечно.

Спасибо всем за участие и справедливую критику. 

Вобщем теперь маслонасос и трансмиссия.

Но это уже совсем другая тема!))

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Гильзы конченные. Зазор нужно измерять по середине длины гильзы в двух направлениях. Да собственно по фото видно что им крышка. Если на каких то участках нет хона, гильзы в ремонт. Да и зазорише великоват. Капиталку проводят не по допустимым зазорам, а по установочным. Зазор поршень-цилиндр после ремонта должен быть 0,03-0,045. Тут кстати в мануале ошибка. Он не регламентирует минимальный зазор. Значение 0,03 получено людьми путём дорогих проб и фатальных ошибок. Менее 0,03 делать очень не рекомендую. 

 

Теперь первоочередная задача ГРМ, а не трансмиссия. Маслонасос под замену однозначно. При такой выработке на цилиндрах мот пробежал до луны как минимум. Маслонасосы стольконе живут. Да и на моделях после 95-го года их уже другие ставили, с лучшей производительностью.

 

ГРМ- маслосъёмные колпаки однозначно менять сразу, фтулки клапанов по состоянию. Притирка в любом случае.

[Nikolaevi4 (Николай)]

нечего сказать

Прикрепленные изображения

• 

[p4elotron (Сергей)]

Посмотрю, какая компрессия выйдет, по результатам буду решение принимать, хотя, вы правы, конечно. Всегда лучше поменять. Маслонасос живой вроде по зазорам, но видно, что в мотор лазили, так что он, возможно, уже менян. По мануалу рекомендуется вообще его менять "раз уж вы разобрали двигатель". Буду менять. Горшки меняются проще в случае чего, уже половинить не придется

А еще такой вопрос: в мануале показано как сетку вручную (дрелью что ли?) наносят? Где такую инструментину раздобыть? Я так понимаю,что это делается для сохранения масляной пленки?

[p4elotron (Сергей)]

Трансмиссия выглядит точь-в-точь, как в той теме про вылетание третьей, кулачки скруглены, попробую отфрезеровать на делительной головке, должно получиться

[kuz_biker]

Добавлю 5 копеек к вышесказанному. Мотор, да и мотоцикл вцелом не любит спешки в обслуживании и ремонте. Собирай мотор ОЧЕНЬ внимательно, например сказано в мануале обезжирить - не поленись, обезжирь, а не просто протри тряпкой. Сказано 13нМ для болтика на 6 - не поленись, затяни динамометрическим ключом. Очень критичны к моменту затяжки хитрые болтики масляных магистралей на входе в головы, сломал пару таких чрезмерным усилием. Почитай тему http://hondashadow.c...rokompensatory/ много интересного по 1100 мотору.

 

ПС, оффтоп. Был удивлён и поражён, тем, что при разборке/сборке, почти не используется молоток и его лучший друг - русский мат.   Всё и так прекрасно разбирается и собирается...)))

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Посмотрю, какая компрессия выйдет, по результатам буду решение принимать, 

А еще такой вопрос: в мануале показано как сетку вручную (дрелью что ли?) наносят? Где такую инструментину раздобыть? 

 Бедный мотор...

[p4elotron (Сергей)]

 

Посмотрю, какая компрессия выйдет, по результатам буду решение принимать, 

А еще такой вопрос: в мануале показано как сетку вручную (дрелью что ли?) наносят? Где такую инструментину раздобыть? 

 Бедный мотор...

 

Спокойно, господа, спрячьте валерьянку на место. Объясните, кто знает, что это за операция изображена, и что за инструмент, и чем делается

[p4elotron (Сергей)]

По книжке вроде бы так:

 

13 Если цилиндр в достаточно хорошем состоянии и не изношен за пределы, и  зазор между поршнем и цилиндром (см раздел 15) по-прежнему в пределах допустимого диапазона, то цилиндр не должен быть расточен, Хонингование все, что необходимо.

14 Для того, чтобы отточить цилиндр, вам потребуется правильный размер гибкий хон с мелкими камнями, или хон типа "бутылка Бруш"  , большое количество легких фракций нефти или масло. . Держите блок цилиндров в тисках (демпфированием с мягкими губками или деревянные блоки) при выполнении операции хонингования. Установите [инструмент в дрель], сожмите камни и скольжения хон в цилиндр. Смажьте цилиндр тщательно, включите дрель и перемещать хон вверх и вниз

зительно угол 60-uegree (смотри рисунок). Убедитесь, что вот использовать большое количество смазки, и не снимают больше материала, чем это абсолютно необходимо цилиндр во время его работы. Вместо этого, закройте ОПФ сверло ИГЕ и продолжать движение инструмента вверх и вниз в цилиндре, пока не приходит вот полный [порядок], затем сожмите камни и извлеките хон. Протрите масло из цилиндра, и повторите процедуру на оставшемся цилиндра. Помните, что не удалить слишком много материала от стенки цилиндра, если у вас нет инструментов, или не желают выполнять [самостоятельно] как правило, делают это [сервисы] за разумную плату.
 

[p4elotron (Сергей)]

Добавлю 5 копеек к вышесказанному. Мотор, да и мотоцикл вцелом не любит спешки в обслуживании и ремонте. Собирай мотор ОЧЕНЬ внимательно, например сказано в мануале обезжирить - не поленись, обезжирь, а не просто протри тряпкой. Сказано 13нМ для болтика на 6 - не поленись, затяни динамометрическим ключом. Очень критичны к моменту затяжки хитрые болтики масляных магистралей на входе в головы, сломал пару таких чрезмерным усилием. Почитай тему http://hondashadow.c...rokompensatory/ много интересного по 1100 мотору.

 

ПС, оффтоп. Был удивлён и поражён, тем, что при разборке/сборке, почти не используется молоток и его лучший друг - русский мат.   Всё и так прекрасно разбирается и собирается...)))

Спасибо огромное за совет, учту   

Передний цилиндр на герметике стоял, вот его то еле оторвал, однако до молотка не дошло, одного мата испугался

Вообще, похоже, не так давно его лопатили, может поэтому разобрал без особых трудностей

[Бенжамин (Строганов Александр)]

Ребят, я откапиталил не один мотор и не два. Мой опыт гласит- если на цилиндре есть выработка до блеска, с пятнами полностью без хона, то такой цилиндр требует ремонта независимо от того, что написано в мануалах про допуски и прочую хрень. Теперь компрессия- кто нибудь слышал о масляной компрессии? Почитайте, как люди на убитых в брызги моторах намеряют компрессию по 12 очков.

[Бенжамин (Строганов Александр)]

 

 

Посмотрю, какая компрессия выйдет, по результатам буду решение принимать, 

А еще такой вопрос: в мануале показано как сетку вручную (дрелью что ли?) наносят? Где такую инструментину раздобыть? 

 Бедный мотор...

 

Спокойно, господа, спрячьте валерьянку на место. Объясните, кто знает, что это за операция изображена, и что за инструмент, и чем делается

 

Эта операция называется пи@дец цилиндру. Хотя почему то сей инструмент хитрый описывают как устройство для хонингования. То есть поцарапать цилиндр оно конечно поцарапает, но вот как, с каким углом с какой равномерностью и прочее, никто не знает. Хон наносят на специальном станке. Риски должны иметь определённый угол наклона и так далее и тому подобное страницы на две. Стоит сия операция в "Механике" около 500р, называется "дохонингование". Впрочем, если у вас вас дядя работает

 

 

 

Посмотрю, какая компрессия выйдет, по результатам буду решение принимать, 

А еще такой вопрос: в мануале показано как сетку вручную (дрелью что ли?) наносят? Где такую инструментину раздобыть? 

 Бедный мотор...

 

Спокойно, господа, спрячьте валерьянку на место. Объясните, кто знает, что это за операция изображена, и что за инструмент, и чем делается

 

 

 на "цилиндровом" заводе и вам их некуда девать, можно попытаться набить руку на этом "ёршике".

[p4elotron (Сергей)]

Добрый день, уважаемые! Два года спустя разродился я все таки отписаться по ремонту своего мотора. Всем кто помогал  - респектище! Все свои косяки без зазрений совести освещаю, в назидание потомкам)).  Лэтс гоу.

 

1. Поршневые кольца – оригинал. 8к… Тогда я еще не знал, что можно доработать под Kolbenschmidt…(

 

2. Маслонасос: Советовали смотреть на ебее – слава богу продавцы фотографии роторов выкладывали. В общем, что у меня что у них плоскости роторов  в хлам . Радует что зазор между роторами, а также и корпусом и большим ротором не вышел за пределы допуска. Ремонт насоса: роторы совместно отшлифованы по высоте – пришлось снимать где то 0,07 мм с каждой стороны. Дно крышки проточено на 0,2мм , соответственно, привалочную плоскость нужно тоже подрезать, оставляя примерно 0,1, дальше притирать на плите, соблюдая мануальный зазор 0,02 – 0,07

 

3. Шестерня 3 передачи: изношенные плоскости кулачков отфрезерованы. 

Есть нюанс: при включенной третьей передаче, в следствие точечного износа копирного вала, кулачки заходят в зацепление с ответными на глубину всего 3-4 мм. Для увеличения этого параметра ответная шестерня придвинута на 1 мм к доработанной с помощью регулировочных шайб.

 

4. Направляющие втулки клапанов: потребовали замены только выпускные. Износ на выходе (вниз который смотрит) до 0,4 мм!!! Еще бы они не стучали. Поменял на оригинальные, но… вскоре одну угробил, причины см. ниже.

 

5. Цепи ГРМ: ребята! Скупой платит трижды. Поскольку на тот момент с деньгами туговато было, решил цепи поменять через год, а тут поставить волшебную шайбочку под натяжитель. Итог -  проскок цепи и загиб клапанов в заднем цилиндре, и до кучи трещина в поменянной направляющей втулке. Вобщем цепы убитые были настолько, что задняя задевала о свечной колодец, судя по следам на нем. Кстати! Самая большая вероятность проскока цепи  - в момент запуска. Поскольку я после переборки съездил на фестиваль, вернулся, все хорошо, поставил мот в гараж, а через дня два решил покататься, и услышал громыхание после пуска движка.

 

5а. Цепи один фиг пришлось ставить новые, так что экономия не удалась. Зато натяжители в прекрасном состоянии

 

5б. Загнутые клапана: выпускной и 1 впускной  - в аут. Второй впускной не загнулся потому что при первой разборке я заметил уже старый след от касания клапана на поршне и заполировал это место для проверки поршня на трещины. Впускной клапан подобрал от какой то японки на разборке, с доработкой. Выпускной, тоже с доработкой от DAF/Scania/Actros 440. Найти с легковушек почти нереально, слишком уж тарелка большая.

Плюсы этой авантюры:

-доработка позволяет выполнить стержни клапанов полнее, таким образом скомпенсировать износ втулок.

-клапана бесплатные в любом моторном центре, или 100 рублей с разборки.

Минусы:

-нужно дорабатывать.

-если стержень сделан полнее, нужно об этом не забыть, если вдруг в будущем придется менять втулку на новую, может к чертям заклинить при нагреве.

-есть вероятность поводки клапана после первого прогрева, хотя и низкая

 ПОМНИМ, ЧТО ВПУСКНЫЕ И ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНА НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! Дорабатывать, если придется,  только из соответствующих клапанов!

 

5в. новую направляющую втулку уже поставил фирмы Freccia номер 

 G2945

. Отличаются ценой в 6 раз ниже и заходной фаской. Перфекционисты могут доработать, я так оставил.

 

 

6. Прокладки голов оставил старые, восстанавливал герметиком абро «Медный». Классная вещь, америкосы ее юзают при реставрации древних моторов, к которым уже нет ничего. К тому же спрей. Мало где есть, я на юлмарте заказал за 450 рублей.

 

7. Теперь полный трэш!!! После сборки очень долго не мог победить проблему. Мот работал нестабильно, исключительно на подсосе. Глушаки красные, стрелял как из миномета, пердел как бегемот. Чуть Бенжамина не сломал своими вопросами, а он одно твердит: запаздывает зажигание. Ну как может запаздывать зажигание там, где оно не регулируется? Фигурную пластину, что с метками, поставить иначе невозможно, а момент искры определяет она. Вобщем, ребят, если вы хотите поставить неправильно деталь, которую невозможно поставить неправильно, спросите меня как. Одно скажу – не стоит заниматься мотором по ночам, между работой, домом, любовницей и черт знает чем еще!

Пластину переставил через правую резьбовую крышечку и все стало как надо.

 

Вобщем теперь я доволен мототайкой! А мототайка, надеюсь, доволен мной))