Сообщений в теме: 361

[Евген]

если это он - то

смотри спецификация супера - SM

Снимок экрана 2016-02-11 в 8.56.11.png

 

она не соответсвует мануальной для твоего мота - SF или SG

P8hO0jCAmDE.jpg

 

так же не соответствует вязкость/// пусть знатоки скажут - насколько это может быть вредно учитывая что мануал указывает рабочее давление масла в системе и как оно меняется с использованием более густого масла? (мое имхо - проблемы с гидриками и возникают от неправильной вязкости)

хоть что то должно совпадать)))

так что решать только тебе/// 

 

 

 

Я прекрасно понимаю, что масло, которое я лью, не соответствует мануалу на мой мотоцикл. Но сейчас и не 1990 год! Масла SG не найти. Минералка Репсол например, по которую я спрашивал, спецификации SL.

 

Про вязкость повторяться не буду, писал как то уже. Вкратце:

1. Вязкость для городского режима езды, может быть больше. Режим езды такой. Мотор греется больше. Масло рекомендованной вязкости становится слишком жидким. Стучат гидрокомпенсаторы.

2. Если внимательно изучить все регламенты оценки вязкости масла, то станет понятно, что цифры, указывающие вязкость, это показатели вязкости в граничных температурных режимах работы. Чтобы было понятнее, например масло 10W30 и 10W60 при средней температуре эксплуатации двигателя в идеале должны быть одной вязкости! 10W60 при росте температуры будет сохранять свою вязкость лучше, чем 10W30, которое очень скоро не сможет соответствовать требуемым показателям вязкости. Но это всё конечно в идеале. На практике летом 10W40 и 20W50 на теплом моторе ведут себя одинаково. Прогреваясь мой мотор лучше работает на 20W50. Когда включается вентилятор охлаждения, на 20W50 однозначно мотор работает тише.

 

Поэтому вопрос остаётся. Насколько, по вашему мнению, качество масла Репсол (минералка) отличается от американского 76, и в какую сторону . Мог бы попробовать залить Репсол в начале сезона и сравнить. Будет реклама (или антиреклама).

[moheve]

таки да - я же и говорю что хоть один параметр должен совпадать///

- позволь с тобой не согласиться - мотор греется больше? прости а с чего? он не воздушник как у гуся где мотор греется прямо пропорцианально окружающему воздуху и куда мануал советует лить w50 - у хонды есть термостат/радиатор/помпа и тд - и наконец - Рабочая температура при превышении которой срабатывает сигнальная лампа/// 

может быть гидрики именно поэтому и стучат что из за несоответствия вязкости нарушено рабочее давление в магистрали - не случайно мануал указывает определнное значение/// 

 

но как бы тут можно долго спорить про вязкость - просто забавный факт - испанцы климат который трудно назвать прохладным - льют мануальное 10w40///

 

и из диаграммы из мануала хонды видно что 10/40 подходит для нашего климата идеально///

 

к сожалению про масло 76 если честно никогда не слышал - возможно из за отсутствия мотолинейки - поэтому сравнивать не могу///

[Евген]

Про масло пишу не просто так, на личном опыте понял, что для моего мотора (1100С 1987-1995, у меня таких было 2, +1 у знакомого) синтетика и полусинтетика 10-40 много хуже 20-50 минералки. На 10-40 двигатель шумнее. Насчет температуры - 20-50 ни капли не перегревает мотор (в моём случае). Все эти правила про нужную вязкость имеют отношение только к современным моторам для масла SM, SL, SN. А в старый добрый двигатель под SG минералку и надо лить минералку! Но поскольку SG сейчас никто не выпускает (разве что только LM), то и приходится выбирать из современных масел, и приходится повышать вязкость. Может Минералка просто по другому немного ведет себя. Объяснить это я не могу. Ведь цифры в характеристиках масла не говорят точно о его поведении в реальных условиях. По этому я и пишу, что 20-50 современная минералка - то, что нужно моему мотору. Меньше шумов, температура не выше, гидрокомпенсаторы не стучат. Угар на мотюле 7100 - у меня был больше, чем на минералке. Ещё я попробовал за время эксплуатации: LM авто 10-60, Мотыль 7100 10-40, 7100 20-50, 5100 10-40, Митасу полусинт авто 10-40, Моторекс 10-40, Кастрюль актэво 20-50 минералка, 76 супер 20-50. Есть ещё в гараже Kendal мото полусинтетика 10-40. Может попробую в начале сезоны залить (погода холоднее). Знакомый же владелец автосервиса (много старых американцев) говорит, что для старых американских авто - минералка идеал. Мотор сразу работает тише.

[moheve]

мне трудно понять как связаны спецификации Американ петролиум с вязкостью - но спорить не буду - каждый решает сам что ему лучше/// скажу лишь за себя - лил всегда то что советует мануал - в моторы от 94 г.в. и никогда не парился по поводу шумно или не шумно работает двигатель - главное что они у меня масло никогда не ели/// вообще/// а температура - ну что температура - что в испании +45 что в тюмени -2 мотор как работал так и работал - только кулер чаше колматил///

[cf_7(Бульдог)]

Про масло пишу не просто так, на личном опыте понял, что для моего мотора (1100С 1987-1995, у меня таких было 2, +1 у знакомого) синтетика и полусинтетика 10-40 много хуже 20-50 минералки. На 10-40 двигатель шумнее. Насчет температуры - 20-50 ни капли не перегревает мотор (в моём случае). Все эти правила про нужную вязкость имеют отношение только к современным моторам для масла SM, SL, SN. А в старый добрый двигатель под SG минералку и надо лить минералку! Но поскольку SG сейчас никто не выпускает (разве что только LM), то и приходится выбирать из современных масел, и приходится повышать вязкость. Может Минералка просто по другому немного ведет себя. Объяснить это я не могу. Ведь цифры в характеристиках масла не говорят точно о его поведении в реальных условиях. По этому я и пишу, что 20-50 современная минералка - то, что нужно моему мотору. Меньше шумов, температура не выше, гидрокомпенсаторы не стучат. Угар на мотюле 7100 - у меня был больше, чем на минералке. Ещё я попробовал за время эксплуатации: LM авто 10-60, Мотыль 7100 10-40, 7100 20-50, 5100 10-40, Митасу полусинт авто 10-40, Моторекс 10-40, Кастрюль актэво 20-50 минералка, 76 супер 20-50. Есть ещё в гараже Kendal мото полусинтетика 10-40. Может попробую в начале сезоны залить (погода холоднее). Знакомый же владелец автосервиса (много старых американцев) говорит, что для старых американских авто - минералка идеал. Мотор сразу работает тише.

Вязкость должна соответствовать мануалу, не зависимо от спецификации. А бренд, пакет присадок и ценовой сегмент- это уже личный выбор каждого, принципиально ни на что не влияющий- при условии что не нарвался на левак.

 Если гремят гидрики и шумит мотор- это проблема мотора. Можно починить, можно устранить следствие, залив более густое масло. Но мотор от этого не помолодеет. Нет такого понятия как "угар", есть жор масла. Допустимые нормы расхода по мануалу лишь обозначают границы, в пределах которых мотор еще возможно эксплуатировать. Исправный мотор масла не ест- при условии что это масло а не паленка. Все остальное от лукавого.

 З.Ы. можно сколько угодно себя успокаивать любыми способами, но если масло "угарает", мотор шумит и гремит- то он устал и хочет на покой. И ему безразличны рассуждения о классах, спецификациях и допусках.

[Евген]

 

Про масло пишу не просто так, на личном опыте понял, что для моего мотора (1100С 1987-1995, у меня таких было 2, +1 у знакомого) синтетика и полусинтетика 10-40 много хуже 20-50 минералки. На 10-40 двигатель шумнее. Насчет температуры - 20-50 ни капли не перегревает мотор (в моём случае). Все эти правила про нужную вязкость имеют отношение только к современным моторам для масла SM, SL, SN. А в старый добрый двигатель под SG минералку и надо лить минералку! Но поскольку SG сейчас никто не выпускает (разве что только LM), то и приходится выбирать из современных масел, и приходится повышать вязкость. Может Минералка просто по другому немного ведет себя. Объяснить это я не могу. Ведь цифры в характеристиках масла не говорят точно о его поведении в реальных условиях. По этому я и пишу, что 20-50 современная минералка - то, что нужно моему мотору. Меньше шумов, температура не выше, гидрокомпенсаторы не стучат. Угар на мотюле 7100 - у меня был больше, чем на минералке. Ещё я попробовал за время эксплуатации: LM авто 10-60, Мотыль 7100 10-40, 7100 20-50, 5100 10-40, Митасу полусинт авто 10-40, Моторекс 10-40, Кастрюль актэво 20-50 минералка, 76 супер 20-50. Есть ещё в гараже Kendal мото полусинтетика 10-40. Может попробую в начале сезоны залить (погода холоднее). Знакомый же владелец автосервиса (много старых американцев) говорит, что для старых американских авто - минералка идеал. Мотор сразу работает тише.

Вязкость должна соответствовать мануалу, не зависимо от спецификации. А бренд, пакет присадок и ценовой сегмент- это уже личный выбор каждого, принципиально ни на что не влияющий- при условии что не нарвался на левак.

 Если гремят гидрики и шумит мотор- это проблема мотора. Можно починить, можно устранить следствие, залив более густое масло. Но мотор от этого не помолодеет. Нет такого понятия как "угар", есть жор масла. Допустимые нормы расхода по мануалу лишь обозначают границы, в пределах которых мотор еще возможно эксплуатировать. Исправный мотор масла не ест- при условии что это масло а не паленка. Все остальное от лукавого.

 З.Ы. можно сколько угодно себя успокаивать любыми способами, но если масло "угарает", мотор шумит и гремит- то он устал и хочет на покой. И ему безразличны рассуждения о классах, спецификациях и допусках.

 

Со всем согласен. НО.

1. Вязкость 20-50 как ни странно соответствует мануалу. Больше летний температурный режим, меньше зимний. Но всё в пределах нормы. Я не езжу при 0 гр.С, чтобы заливать 10-40 масло. "Летнее" число может быть сколь угодно большим, это не влияет на вязкость масла скажем при 30 градусах. Можно и 10-60 лить - оно не более густое, чем 10-40 при температуре эксплуатации до 30.

2. Гидрики гремят, потому что "устали". Менять гидрики не вижу смысла, когда симптомы исчезают при работе на нормальном минеральном масле (под которое мотор и создавался).

3. Исправный мотор масла не ест на средних оборотах. Я же, часто кручу мотор. Езжу бывает 160-180 км/ч. Это почти красная зона для этого двигателя. В этом режиме даже новый мотор будет "жрать" масло.

 

В итоге при нормальной компрессии в обоих горшках, без проблем с зажиганием, давлением масла, охлаждением, свечами, Я предпочту все-таки масло, на котором двигатель работает ровнее, тише и меньше жор масла на высоких оборотах.

[мохеви]

прошу пруф где написано что вязкость 20/50 соответствует мануалу?

 вопрос - вот гусь - у него по мануалу 20/50... следуя твоей логике в жарком климате ему надо 20/70 заливать? 

если таблица вязкостей показывает что 10/40 подходит на температуры выше 40 градусов - то где в нашей стране да и европе ты хоть раз катался при +45-50 С чтобы засомневаться что 10/40 не годится для этой температуры?

[Doomsday (Мазницын С.А.)]

 

 

 

В итоге при нормальной компрессии в обоих горшках, без проблем с зажиганием, давлением масла, охлаждением, свечами, Я предпочту все-таки масло, на котором двигатель работает ровнее, тише и меньше жор масла на высоких оборотах.

 

Вот мне интересно , ты эти параметры как-то замерял ? Или это все субъективные ощущения ? Что блджадь за мода определять качество и вязкость масла на слух ? Положено мануалом лить 10в40 , так лей 10в40 и не компоссируй мозги. Или ты считаешь себя умнее хондовских инженеров ? 

[zekkill (Ягудин Руслан Алиевич)]

достал попкорн, жду продолжения.

с 10х40 ушел на 10х60, густовато показалось по крайне мере по осени. хочу 10х50 попробовать, самый цемес должно быть для моего пихла.

[Doomsday (Мазницын С.А.)]

достал попкорн, жду продолжения.

с 10х40 ушел на 10х60, густовато показалось по крайне мере по осени. хочу 10х50 попробовать, самый цемес должно быть для моего пихла.

А чем тебя 10в40 не устраивает ? И при чем тут 50 и осень ? 

[Евген]

Ещё раз повторю, для тех, кто НЕ ПОНИМАЕТ те самые диаграммы вязкости в мануалах на автомобили и мотоциклы. В обозначении масла есть две цифры: зимняя, летняя. На приведённой Moheve диаграмме хорошо видно, что масло 10-40 нужно лить в этот двигатель при температуре эксплуатации от -10 и до свыше х.з. насколько 40 градусов цельсия. 20-50 соответственно от 0 и выше, как и 10-40. Где тут несоответствие мануалу? Я вправе лить 20-50, так как не езжу при минусовой температуре. Графики конечно показывают идеальное масло, на самом деле конечно всё не так линейно. Но и я езжу на масле 20-50 не в 0 градусов, а при плюсовой температуре (+10 как правило). В свой авто лью 5-30 зимой, хотя мануал говорит о том, что надо использовать круглый год 5-40. Вот по весне при смене масла и залью 5-40, или 10-40.

 

взято с kickstarter.org

насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака! :-) Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами). Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше. Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!! Но! Если ты будешь покупать минералку (полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50 Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно :-)

 

Масло 20-70, если бы такое существовало, то можно было бы лить его, т.к. очевидно, что оно сохраняло бы свою нормальную вязкость в очень широком диапазоне температур. Такого масла вроде ещё никто не изобрёл. 

 

По поводу качества масла, и как я это определяю. Вы ведь в состоянии наверное определить, хороший бензин вы залили на заправке или нет? Едет мотоцикл после заправки нормально или бензин гумно и мотоцикл ведёт себя несколько сдержаннее. Также и с маслом. На новом только что залитом масле всё нормально, но стоит проехать тысячу и уже чувствуется, что двигатель работает шумнее. Значит масло "вырабатывается" слишком быстро (300V в этом плане наверное рекордсмен). Если при замене масла существенной разницы в работе двигателя не наблюдается, то вероятно масло живёт довольно долго, по крайней мере до периода планового ТО доживает без потерь качества.

 

Все параметры масла замеряют производители и обычно выставляют на всеобщее обозрение. Зачем самому что-то измерять? Просто все приведенные производителями цифры не могут показать тебе точно, какое из двух масел будет лучше работать на каком-то конкретном движке, и сколько оно способно отработать, не теряя сильно в характеристиках. Не хотите возится с подбором масла для своего мотоцикла - ваше право. Но и говорить, что кто-то не прав, поскольку ему не лень было вникнуть в спецификации и провести пробные межинтервальные смены производителя масла, по-моему никто не вправе. Я люблю свою технику. Сам всегда её обслуживаю. Знаю все косяки, которые ещё не исправил. Ставлю на мотоцикл автомобильный масляный фильтр Большего, чем штатный размера, но идентичный по другим параметрам. Мне интересно разбираться в технике. И приятный бонус за это - хорошее масло, которое подходит моему двигателю и стоит сейчас наверное в ДВА раза меньше основной массы разрекламированных масел. И это именно не цель (сэкономить). Цель как раз подобрать качественное масло.

 

Я вообще-то просил интересующихся данной темой оценить два масла, а именно Repsol минералка 20-50 и 76 Super (Kendal) 20-50. Но люди спокойно смотреть, как человек поступает как то не так, как все, масло использует не то, не могут. Надо указать на этот его промах, чтоб больше не шалил. В результате даже тему новую открывать пришлось. Никого не хочу обидеть. Ваше право следовать инструкции по эксплуатации дословно. Наверное вам тогда надо и у официалов обслуживаться, им ведь виднее. Мне же интересно заниматься своей техникой самому, поэтому и мыслить приходится иногда не в рамках мануала. Вы же не льёте наверное масло Honda GN4 или HP4?

 

И вообще надо чувствовать немного, как работает ваша техника, тогда и вопросы отпадут некоторые сами собой (типа почему так, а не так).

[Евген]

достал попкорн, жду продолжения.

с 10х40 ушел на 10х60, густовато показалось по крайне мере по осени. хочу 10х50 попробовать, самый цемес должно быть для моего пихла.

Ездил на LM каком-то гоночном 10-60, но правда только летом. Никакой разницы с 10-40 по жаре. Перешел на 7100 20-50. Но Мотыль не устраивает, слишком часто его надо менять. Поэтому перешел на минералку.

[Шмель]

Еще есть Valvoline DURABLEND 4T 10W-40. С допуском только не совсем сейчас понятно. 2 года назад, когда запас себе в амбар сделал , у производителя в описании было - API SG, JASO MA.

Сейчас посмотрел, уже пишут что SL и MA\MA2. Канистры - что тогда, что сейчас - визуально одни и те же.

На вальволайне первую тысячу  мотор работает совсем тихо. Через 3т км уже как-то шумновато. Но я, правда, все эти 3 ткм жег по городу.

А вообще-то, я искал тогда минералку   Хотел эту взять MOTOREX LEGEND 4T 20W/50 http://www.motorex.c...l&eintragId=159

Отговорили.

[Красти]

...В обозначении масла есть две цифры: зимняя, летняя....

Ну что за бред-то?? Сам же взял с kickstarter.org, что одна - вязкость на холодную, другая - на горячую. На холодную нам только запуск важен - соответствующую первую цифру вязкости и выбираем, чтоб голодания не было. А вторая-то цифра - это вязкость на рабочих температурах двигателя 100-150 градусов. Зимняя от летней только на воздушниках существенно рабочая температура отличается. Но нам-то зачем изобретать, да в нашем климате?

 Какая вязкость хороша для вашего мотора – знает только производитель!!! О чём и указывает в мануале. 

 

ЗЫ. Дважды проверил на авто, заливая по очереди 5W30 и 5W40: при более вязком масле гидрокомпенсаторы сильно гремят. Заливаю менее вязкое и всё тихо. Заливаю снова 40ое - начинают греметь.  

[Евген]

Нет. Эти две цифры, написанные производителем масла ОДНОВРЕМЕННО означают, что масло всесезонное. Раньше масла были зимние и летние, Сейчас они всесезонные почти полностью. На зимнем масле 10W можно ездить только в очень небольшой интервал температур. Так же и с маслом 50 - только летом в теплую погоду. Масло же 10W50 - всесезонное! В его обозначении есть указания на две вязкости. Про вязкость на холодную конечно правильно. Но это и есть по сути вязкость зимнего масла.

 

С гидрокомпенсаторами у меня наоборот. На жидком масле стучат, чуть гуще масло - работают нормально. Поэтому-то я и писал, что никакие цифры на канистре с маслом вам точно не скажут, как оно будет работать. Двигатели все разные, масла тоже. Видимо зависит от давления масла, подаваемого на гидрики и их конструкции.

 

По поводу того, что только производитель знает, скажу так: в год выпуска мотоцикла, при использовании масла производителя тех лет, при нормальном режиме эксплуатации (не пробки, не городской режим старт-стоп) - производитель подобрал вязкость масла. Всё, что вы будете заливать потом (через 10, 15, в моём случае 25 лет) уже никак не соответствует той вязкости, которую имел ввиду производитель при проектировании и испытании мотоцикла. 

 

И ещё МОИ размышления по поводу минералки, синтетики. Мне думается минеральное масло лучше держит вязкость в процессе эксплуатации, поскольку ей просто не из-за чего падать. В синтетическом же масле нужной вязкости добиваются присадками или спец. производственными процессами. Благодаря чему синтетика может быть такой жидкой на холодную и густой на горячую (10-60). Для минералки такой разброс параметром вязкости невозможен без присадок. Но из-за этого синтетика и стареет быстрее (вырабатываются присадки вязкости что ли) и теряет вязкость задолго до следующего момента ТО. Поэтому, например, 300V надо менять чуть ли не через 1000. Масло то хорошее, спорты на нём работают значительно тише, но и стареет оно быстро.

[мохеви]

ну с вязкость тебя не убедить - ты решил и фиг свернешь - игнорируя простой аргумент - РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА///  ведь довод что немного выше 40С - он же прям всех наповал свалил)))

но ты хоть бы погуглился прежде чем так яро отстаивать свои размышления/// синтетика то тем и лучше минералки - для того ее и придумывали - что она стабильнее/// 

ну если лень то вот навскидку - http://www.vita-moto...u/articles/123/

[zekkill (Ягудин Руслан Алиевич)]

подкину поленце словоблудия)

 

рабочая температура движка, система охлаждения, это понятно. только я вижу нюанс. температура у нас контролируется за счет охлаждающей жидкости, тобиш антифриз, который омывает головы, и с разной интенсивностью тепло рассеивает через радиатор, в помощ тому термостат и вентилятор. все вобщемто яснопонятно.

а масло у нас хоть как-то принудительно охлаждается при чрезмерном нагреве? да никак, и температура антифриза на него если и влияет, то незначительно. ну нет у нас масляного радиатора с датчиком температуры и вентилятором от него.

 

в свое время у меня на шадове был датчик температуры на 85С, узнал я об этом случайно) была там в приборке стрелочка температуры, с красной зоной. стрелка отходила максимум на треть, движек пел и пер на все деньги. внезапно датчик кончился, мне нашли в гараже товарища датчик от СВ-1 со штатными 100С, воткнули. стрелка поднималась уже на 3\4 шкалы, до КЗ не доходила, но звуки и тяга движка просто кардинально расстраивали в сравнении.. эксперементов я тогда не проводил, может хорошая синтетика 10х50\60 бы ситуацию и выправила, а может и нет.

с виражкой воздушной сейчас бы я тоже поэксперементировал, тот же мотыль 10-40 врятле ей подходил, но я еще не задумывался об этом и понимал меньше..

 

в середине 15го плюнул я на мотыль 7100, поехал за iRide мотоГП синтет 10-60, пообщался с продовцом.. интересную мысль он озвучил. температура движка больше зависит от режима езды, чем от погодных условий) в городе тыр-тыр 1-2-3, в пробке мертвой и закипеть можно, а по югам в жару 120 по трассе на ОД с ветерком - вентилятор и не тыркнет.

 

и таки да, поддержу высказывание выше. определять гавно бензин или нет - мы все можем и практикуем. определять гавно резина или держит и едет - тоже. а почему же верить своим ощущениям с движком нельзя?

[Красти]

Добавлю ещё одно рассуждение. Когда-то имел отношение к ремонту двигателей, научили такому, суть попробую передать... Минеральное масло в своей структуре имеет молекулы разного размера относительного Синтетического масла, которое имеет более одинаковые молекулы и меньшего размера. Отсюда вывод: т.к. технологии растут, синтетику придумали, допуски в зазорах трущихся деталей стали меньше, синтетическое масло лучше проникает во все щели, более текучее. Но износ двигателя происходит, зазоры увеличиваются и позже уже не требуются вот эти маленькие молекулы, чтобы проникнуть  в нужные места, т.к. с этой задачей теперь уже прекрасно могут справиться большие молекулы. Более того, эти мелкие молекулы там плохо задерживаются, т.к. щели очень большие.  И для этих дел  приходят на помощь большие молекулы, которые присутствуют в минеральном масле. Из всего этого рекомендуют в двигатели с большим пробегом лить не более вязкое масло, а полусинтетику. Или минералку. 

[Красти]

Зависимость от режима езды есть. Но это когда двигатель постоянно раскручиваешь и выжимаешь из него всё. Такое происходит не в пробках, а когда участвуешь в соревнованиях. Тогда масло сильно греется и очень большие нагрузки на трущиеся элементы - просто необходимо, чтобы масло долго оставалось, значит должно иметь вязкость достойную. Вот тогда и льют более вязкое масло, т.е. более высокая вторая цифра.

Первая же, повторюсь, необходима только для запуска холодного двигателя. Т.е. при какой температуре регулярно запускаешь остывший двигатель.

[Шмель]

А есть масло в продаже 10w50 SG JASO MA?