Сообщений в теме: 26

[Engineer (Андрей)]

Не секрет, что свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя? Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями. Умеренное выгорание электрода. Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило возникает при богатой воздушно-топливной смеси. Наиболее вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора или сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком "холодная" свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета.Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора. О ВЕЧНОМ... И, раз уж мы проживаем в таком специфическом обществе, как наше, нельзя не уделить несколько строк вечной российской проблеме, когда дело доходит до покупки какого-либо товара. В особенности, причисляемого к автомобильным комплектующим.Разумеется, речь пойдет о подделках. Каких-либо конкретных рекомендаций по покупке свечей нет, остановимся на самом элементарном. Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, BERU просто не поддается подсчету. Рискну предположить, что большинство свечей "этой марки" на нашем рынке – и есть дешевая и некачественная подделка. При покупке свечей, как и в случае с моторными маслами, уделяйте должное внимание качеству упаковки. Неплохо было бы при этом иметь представление о внешнем виде оригинального товара. Купив комплект свечей, не поленитесь и вскройте его прямо в магазине. Криво торчащий центральный электрод, отогнутые боковые электроды, окалина, сколы и трещины на изоляторе – все это говорит о том, что вы приобрели явную фальшивку. Смело требуйте возврата денег или замены на качественный товар. Кстати, многие ведущие производители свечей зажигания вместе со своей продукцией распространяют рекламно-просветительные листовки, посвященные характерным отличиям их изделий от подделок. Если такие листовки лежат на витрине, то рекомендуем ознакомиться с ними и найти указанные изготовителем особенности на только что купленном комплекте свечей. Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы. [attachment=2167]motor1.jpg[/attachment] На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. [attachment=2168]motor2.jpg[/attachment] На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра. [attachment=2169]motor3.jpg[/attachment] На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. [attachment=2170]motor4.jpg[/attachment] Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. [attachment=2171]motor5.jpg[/attachment] Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. [attachment=2172]motor6.jpg[/attachment] Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт. [attachment=2173]motor7.jpg[/attachment] Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал. [attachment=2174]motor8.jpg[/attachment] Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

[Михаил (HondaNV750C)]

спасибо за статью) Обрадовался,сравнив со своими свечами у меня как на 1 фото

[GarrikShadow (Игорь)]

я за две недели секаса с карбами начитался всего: http://www.motorbike...asti/spark_plug http://nuked.su/blog...a-karbyuratorov http://nuked.su/blog...a-karbyuratorov http://steed2000.nar...carburator.html http://steed2000.nar...arburator2.html http://ed.pozharsky....2009-05-16.html http://www.mrcycles....=1999&fveh=4048 Литцо рабочего процеса всегда было в чОООрном нагаре, менял и чистил его, но за пять минут - афростайл типа в итоге МЕМАМЕГАЖАБРОБЛЯМЕМБРАНЫ ПОКУПАТЬ ПРИХОДИТЦА - они радимые не дают ехать нормально, карб чистый и бензопроводы тож, просто кто-то Zлой вспомнил все трещинки-Аа-Аа и это материализоваZлось Контролируйте [attachment=2178]vacuum Pizdets.jpg[/attachment]

[Mr.Malina (Александр)]

Про что я и говорил Сделаешь- отпиши. И Игорь, глянь да отпиши номера жиклёров, для общего развития.

[GarrikShadow (Игорь)]

жыкльор ХХ 38, под резиновастую иглу 24, Главный на правом-переднем 92, на левом-заднем 100. Винты качиства были четыре года на 1.5 об откручены, холостой на слух уменьшал+добавлял иногда, подсос работает всегда, летом меньше при запуске, зимой больше пяти минут всегда и понемногу уменьшаю. Вобщем помогает при выезде с гаража. Для таких наивных лохоТипов (как я) покажу фото самаклейки (никуя не помогло) совет бывалыг - просто налить бенз в вывернутую зонтиком мемебрну и понять шо течет не только в трещинаг, а еще и просачиваетца! О как! [attachment=2179]0162.jpg[/attachment] и точное литцо рабочего процесса (все 4-ре однаковые) [attachment=2180]0015.jpg[/attachment] и на всяк слючай устройствой динамиков доработанныгх [attachment=2181]0003.jpg[/attachment] [attachment=2182]0002.jpg[/attachment]

[GarrikShadow (Игорь)]

После реставрации карба, лицо рабпроцесса немного изменилось, проехал немного - первичная очистка произошла. Конешно не похоже на рис.1, коричневатость слегка угадываетца, можно немного дать воздух винтом или заменить фильтр, а затем понаблюдать. Хочу заделать поролоновый вариант в старом корпусе, поролон есть 8мм толщина, на свет просматривается, если в два слоя - то наверное пайдёт! Пропитывать смазкой цепи или вд-40 буду для теста. [attachment=2389]litso.jpg[/attachment]

[dkv (Кирилл)]

Смущает меня на первой картинке "идеальной" счечи то, что юбка свечи практически идеальная и совсем без копоти, а вот на месте сварки ушка и юбки копоть присутствует...она практически не счищается тряпкой при чистке свечей, неверное, каждый это проходил.

[attachment=2399]motor1-1.JPG[/attachment]

Я вполне допускаю, что свеча просто после тряпки, обычно они так и выглядят...ну не может она быть совсем без копроти, даже на новом мотоцикле таких свечей не было.


Гарик, я как-то хотел тоже проскочить на халяву с воздушным фильтром, только на скутере...не получилось. После того, как вставленный в корпус паралон просто рассыпался у меня в руках, я не будь дураком взял кусок оконного паралона, обрезал по периметру и пропитав его специальным маслом, воткнул...табуретка перестала ехать как должна, различные капризы начались. Пришлось ехать за родным фильтром, а ох как не хотелось. Твой результат, скорее всего, будет таким же, купишь нормальный, никуда не денешься

[Толстый (Павел)]

По фильтрам из поролона - это как раз моя тема, поскольку занимаюсь поролоном. Суть вопроса такова: обычный поролон состоит из пузырьков застывшей смолы, небольшая часть которых "пробиты" и сообщаются между собой, поэтому обычный поролон хоть и продувается, но с большим трудом, отсюда большое сопротивление воздушному потоку и малая пропускная способность - начинает богатить или вообще перестает работать. А поролон, который используется в фильтрах, называется РЕТИКУЛИРОВАННЫЙ. Производится из обычного поролона методом взрыва в вакуумной камере - пузырьки поролоновые спекаются и образуют сетчатую структуру(остаются не пузырьки, а только связи между ними). Именно в скутерах, если поставить фильтр из правильного поролона, но не пропитать маслом(или спецпропиткой), возникает наоборот эффэкт - слишком большое пропускание и маленькое сопротивление возд. потоку (начинает беднить).

[GarrikShadow (Игорь)]

Бум пробывать, у миня есть и рабочий и стары фильтры, не прокатит - купим аналох! Будет сопротивлятца - уберём вазилин!

[dkv (Кирилл)]

Вот нашлась картинка нормальной рабочей свечи, здесь больше похоже на правду. Конечно все индивидуально и есть много факторов влияющих на состояние свечи, но этот вариант мне кажется лучшим по настрйке топливной системы.о. [attachment=2541]Slightly_Rich2.jpg[/attachment]

[Солигореч]

Зы! Похожи на мои!

[GarrikShadow (Игорь)]

покажу реальное литцо: было до этого (месяц назад) [attachment=2561]0269.jpg[/attachment] после замены диграфм (не вытаскивая старинные свечки) : [attachment=2562]0268.jpg[/attachment] на сегодни (почти новые были свечи и порлоновый самдельный фыльтр) [attachment=2564]0256.jpg[/attachment] [attachment=2563]0254.jpg[/attachment]

[Солигореч]

Весьма Гуд!

[GarrikShadow (Игорь)]

сегодня продолжая тестирование, после прогрева на подсосе примерно 8 мин выкрутил зафоткал свечу, он не такая уже: [attachment=2567]0274.jpg[/attachment] [attachment=2568]0275.jpg[/attachment]

[Mr.Malina (Александр)]

Каммент нужен?....думаю нет.

[GarrikShadow (Игорь)]

после поездок по городу в режыме немного до магазина-купил-отвездомой-пообедал-поехал к паликмахтеру-жэну с работы забрал, тоесть непрерывной гонки небыло и скорость не больше 70 кратковременная, свеча обрела вчерашнее затестированное литцо: [attachment=2573]0276.jpg[/attachment]

[Mr.Malina (Александр)]

Сфотай плз её же с торца, чтоб кантик юбки был виден поотчётливее.

[GarrikShadow (Игорь)]

та есть и такая, я шоб не нагружать одинаковыми картинками - просто воздержался от похожих : [attachment=2574]0279.jpg[/attachment]

[Солигореч]

[GarrikShadow (Игорь)]

Никого тут не разводят! Саня рекомендует, а я просто делюсь наблюданиями при работе на паралоновом фильтре самапальном. Вроде как всё гут, но шоб рекомендовать всем такое - нужно тестить. Скорость макс 142 (со стюардесой), но думаю шо не предел, на первой 50, вторая 80 и третья 100 - примерно до 15 сек, до 120 лехко, затем нужна ровная дорога и достигаетца 140. Затем начинаютса волны и подъёмы, наспункты - быстро ехать стрёмновато. Бенз 95 (литва по сертификатам).