Отписываю:
1. Поршни. никаких сошлифованных колец, точить канавку. Сточенные кольца будут работать неправильно. Это в случае хорошей сохранности поршней. В случае задиров на них, покупаем поршни +0,5 под кольца 88мм от того же Мондео и точим цилиндры. Это в случае если их не повело. Если на зеркале имеются выраженные тёмные участки в виде узкого полумесяца, точить бесполезно. Только гильзовка..
2. Пальцы- ремонтных не бывает. И они недороги, лучше купить новые.
3. Головы- комплексная диагностика и обслуживание с заменой резинок. в случае необходимости ремонт с заменой направляющих.
4. Прокладки- всё рубим из паронита или термосила. В случае применения поршней от С2 под цилиндры прокладки не ложим- герметик. У этих поршней компрессионное расстояние другое.
5. При сборке, если головы ремонтировались ( кроме лёгкой притирки) внимательнейшим образом выполняем комплекс по подбору количества шайб, гидрокомпенсаторы промыть и промерить, указанный размер просалки 0,2мм это много- будет постукивать с тенденцией на увеличение. Несмертельно, но чертовски досадно.
6. Пружины вспомогательных штоков ставим только новые. прокладки под крышки обязательны, герметик не применять.
7. Третья передача- последствия заниженного давления масла- ревизия маслонасоса или замена. Правда на ебее подобрать маслонасос в бодром состояни тоже ещё потрудиться надо. Кулачковая муфта третьей передачи запиливается дремелем ( купить шестерню от мопеда Альфа и потренироваться на ней), в продаже этих шестерёнок нет. Точнее нет одной, которая подвижная- её и пилим. Вилку так же ревизируем. Вторую передачи так же подпиливаем дремелем с цилиндриком из наждака. Пилим выемки на неподвижной шестерне снимая в завал буквально пару соток мм. С завалом на шестерне третьей передачи так же не усердствуем- он должен быть минимально возможным. Но быть обязан. В противном случае переключение с третьей будет проходить первое время не очень комфортно.
Теперь прокладки под головками цилиндров- если старые развалились покупаем новые. Если удалось их сохранить, зачищаем металлической щёткой до блеска все участки, продуваем воздухом, особенно между слоями. Мажем микронным слоем Абро 999 серый цвет. ( его собственно и в головах кладём). Не забываем- около гидрокомпенсаторов должна быть зона без герметика.
Совет- герметиком не увлекаться, чертовски дрянная штуковина. Ложим его исключительно там, где положено, но и не жадничаем.. короче по завещанию великого Неру- всё хорошо в меру.. Дешевле выйдет. После обкаточного пробега разобрать правую часть двигателя и проинспектировать сетку маслонасоса. Благо на этом моторе маслонасос несложно снять и поставить.
А теперь самое интересное, можно сказать открываю эзотерическое знание. Это важно: После того, как половинки картера начисто вымыты и готовы к сборке, проходим метчиком все резьбы в нём, не ленимся и не спешим. масла не жалеем. Проходим плашкой все болты. Ставим колено ( только колено) и собираем, протягивая болты с указанным усилием, начиная с трёх вержних. Одеваем цилиндр без центрующих фтулок и контроллируем плоскости прилегания, с особой тщательностью. Должны быть идеальными. Если цилиндр покацивается ( буквально сотки там ловим.) отпускаем все болты кроме трёх верхних- повторяем действо. если результат отрицательный, отпускаем все три болта и тянем заново но с меньшим усилием. Таким образом подбираем усилие которе снимает остаточное коробление. Сделели, получилось, одеваем центрующие фтулки- ставим цилиндр на место. Обязан сесть как собственный зад, без малейших усилий. Скорее всего не сядет- убираем одну фтулку ( которая со стороны привода грм), повторяем. Сел? отлично, берём дремель и точим посадочное место фтулки. В крайнем случае снимаем другую фтулку, а эту ставим на место, повторяем операцию- скорее всего всё будет хорошо. после чего собираем в таком виде и тянем уже все болты на картере контроллируя посадку цилиндра. если болты перетягивают, уменьшаем усилие.. Сделали, все усилия записали карандашиком на мятой пачке сигарет и всё- готово. можно начинать чистовую сборку.
Теперь ещё один ньюанс- натяжители. Если цепи ГРМ в хорошем состоянии, а натяжители при сборке просаживаются сильно ( шток почти уходит вниз), значит они изношены. Это не фатально. Под упор натяжителей кладём алюминиевую пластинку 1,0-1,5 мм вырезанную точно по их ширине и выгнутую таким образом, что бы она повторяла форму пятки и точно на неё одевалась. Пятку пластина должна охватить пятку точно. Затем, на уже почти готовой пластине делаем лугкие загибы со стороны которая будет прилегать к картеру с тем, что бы она не могла слететь с пятки. точность маленько нарушиться, но потом всё встанет на место. Так и собираем. Пластина немного поднимет натяжитель и он начнёт работать нормально. Безусловно колхоз голимый, но оно работает. Кстати подглядел у американцев этот момент..
Без этого эзотерического знания цилиндр скорее всего покоробит и масло он как жрал, так и будет жрать. Варьируя только аппетит. а аппетит у этих моторов даже в новеньком виде довольно неплохой. На 1000км по городу он скорее всего ничего не съест. Однако стоит отхватить по трассе кил 500 нарушая 10.2 и 10.3 ПДД рублей эдак на 1000 и уровень масла упадёт.
П.С. Центрующие фтулки из цилиндров можно вытащить нагрев цилиндры в воде градусов до 70-80. Зеркало защищаем консистентной смазкой. Сразу же после изъятия фтулок с остервенением вытираем, чистим и смазываем маслом- ржавеет немедленно. Лучше это сделать до ремонта цилиндров. и фтулки пройтись наждаком, дабы без сильного натяга садились.
Войти
Регистрация
Наверх
. 
Столичным профессионалам. Не хочется движок в труху перемолоть. Мотак реально класный ,хотелось бы дать ему вторую жизнь , но отваливать за пару деталей цену полмотоцихла не хочеться 
ревизия показала что мотор в очень не плохом состоянии. за исключением заднего цилиндра и третьей. прямой результат езды на низком уровне масла. Спохватился уже поздно....
